13 replies to this topic

[bob2freel]

Freelander SALLNABG21A322900, создаётся избыточное давление в расширительном бачке, поменяны все прокладки (ГБЦ в том числе) - ни к чему не привело, воздух в салоне нагревается намного позже, чем двигатель, термостат не открывается, хотя вентиляторы радиатора начинают работать, как итог двигатель начинает перегреваться, постоянно приходиться ездить с максимальной температурой регулятора печки и максимальными оборотами печки. Несколько месяцев назад обломался тройник соединяющий патрубки с коллекторов, радиатор и расширительный бачёк (у радиатора), я заменил их на обычный тройник и заменил пластиковые трубки на трубки высокого давления. Сегодня попробовали сделать меньшее сечение трубки идущей от тройника к расширительному бачку - ничего не изменилось. Подскажите что можно предпринять, машина стоит уже второй месяц. (Мурманск). Ехать в сервис в Мурманске нет никакого желания (качество сервиса оставляет желать лучшего)..


С уважением Андрей...

[LRservice]

К сожалению, на лицо явные симптомы попадания газов в систему охлаждения. Если не брать в расчет того что могли не качественно собрать, то проблема в том что гильзы выступают не равномерно, что приводит к неплотному прилеганию поверхности головки/головок блока цилиндров. Если это так, то путь один - разбирать двигатель и торцевать гильзы. Неравномерность прилегания (выступания гильз) трудно определить даже при снятых головках блока. Есть еще вариант, что сорвали болт/болты крепления головки блока, последствия такие же, попадание газов в систему охлаждения.

[bob2freel]

К сожалению, на лицо явные симптомы попадания газов в систему охлаждения. Если не брать в расчет того что могли не качественно собрать, то проблема в том что гильзы выступают не равномерно, что приводит к неплотному прилеганию поверхности головки/головок блока цилиндров. Если это так, то путь один - разбирать двигатель и торцевать гильзы. Неравномерность прилегания (выступания гильз) трудно определить даже при снятых головках блока. Есть еще вариант, что сорвали болт/болты крепления головки блока, последствия такие же, попадание газов в систему охлаждения.

Позавчера каким-то чудесным способом система охлаждения заработала. Езжу второй день никаких симптомов утечки ОЖ нет и лишнего давления тоже, видимо была банальная воздушная пробка). По всей видимости есть ньюансы при её прокачке.
Подскажите пожалуйста, как ПРАВИЛЬНО заливать жидкость и прокачивать систему охлаждения (интересуют все мелкие ньюансы, например можно ли открывать крышку расш. бачка в момент работы двигателя и прочее, по шагам)

С уважением Андрей.

[RUS]

При заливке ОЖ крышку надо открывать)) Так же обязательно надо открывать кран печки на полную. Желательно найти самую высокую точку системы на двигателе, и либо открыть штуцер (если есть), либо снять какой не то шланг, для выхода воздуха. Если мне память не изменяет, то на верху радиатора тоже есть тоненький шланг, который идёт в бачок. Его бы тоже рассоеденить, и дождаться, пока радиатор заполнится. После чего на заглушенном двигателе залить жижу до полного(под горловину). Дождаться пока из снятого шланга(штуцера) потечёт, после чего его одеть на место(закрыть). Если со щланга не потечёт, то завести, и посля одеть.(закрыть) После запуска, жижа из бачка начнёт потихоньку уходить. Соответственно жижу по мере ухода надо подливать. Когда жижа перестанет уходить, и уровень начнёт подниматься, крышку бачка надо будет закрыть. Пока автомобиль не нагрелся до раб температуры, крышку можно немного приоткрывать для спуска воздуха, но очень аккуратно и на немного, чтобы не обвариться, и не вылить всё. Прогреть а\м до рабочей температуры, проверить работу термостата. (Оба патрубка из радиатора должны быть горячими) И мона ехать)) Если нижний патрубок не нагревается(не открылся термостат), то нагреваете а\м до максимально возможной температуры(желательно на месте, не в поездке. Это нужно в том случае, когда в корпусе термостата находится воздух, и он не открывается, поскольку воздух не так передаёт температуру.)
Глушите. И ждёте какоето время. Термостат постепенно нагреется от окружающих деталей, и откроется, что можно будет узнать по изменившейся температуре холодного патрубка. Так же можно опять попробовать спустить воздух описанным выше способом. После этого а\м заводим, доливаем жижу до уровня, поскольку она уйдёт полюбому, и с открытой пробкой ждём выхода воздуха, пока уровень опять не начнёт подниматься от нагрева. После чего опять зарываем пробку. Термостат может не открыться с первого раза. Поэтому эту процедуру возможно надо будет повторить несколько раз. Так же термостат может быть немного изношен, и от неравномерного нагрева его будет перекашивать, пока он не прогреется как следует. После того, как всё нормализовалось, после полного остывания а\м необходимо проверить и долить жижу до уровня.

Всё это актуально, на полностью исправном моторе.

[LRservice]

То, что система не прокачивается довольно сложно после того как антифриз слит/залит, это точно, но вы пишите что несколько месяцев система в таком состоянии была.
Заливаем антифриз, стравливаем воздух через клапан на патрубке что у моторного щита, закрываем крышку, прогреваем дв/ль до тех пор, пока не включатся вентиляторы, работаем акселератором в надежде что пробка прокачается (и иногда-таки прокачивается), но совем не долго что бы не наврелить перегревом дв-лю. Глушим. Если нижний патрубок радиатора все-равно холодный, можно стравить воздух через тройник на радиаторе (но это не просто и его по неопытности можно сломать или сломать штуцер на радиаторе) - более эффективный вариант. Так же можно стравить воздух через крышку расш.бачка, не выпуская при этом антифриз. Немного охлаждаем систему, доливаем антифриз, повторяем процедуру и так пока не получим горячий нижний патрубок радиатора.

[bob2freel]

То, что система не прокачивается довольно сложно после того как антифриз слит/залит, это точно, но вы пишите что несколько месяцев система в таком состоянии была.

Да, так я ездил несколько месяцев. Видимо когда обломался тройник, вылилась часть ОЖ, а т.к. система была под давлением, тогда пробка и образовалась, т.к. я просто заменил тройник, долил ОЖ выпустил пузыри из пробки на верхнем патрубке салонного радиатора и поехал. В любом случае, не жалею, что вскрыл двигатель, поменял ремень и ролики (старые были вообще непригодные), кучу резиночек... По крайней мере я обнаружил, что ещё просматривается хон на гильзах.

С уважением Андрей...

ПыСы: а Лэндровер нравится мне своей тупой неубиваемостью... ещёб запчасти были подешевле и бензина оменьше кушала - вообще всю семью свою на ЛР пересадил бы !!!

[LRservice]

ну не знаю. У меня фрил 2002 года и почему-то развалился пластмассовый патрубок в котором термостат стоит.

Такая неисправность на 2,5 не самая редкая. К сожалению.

[LRservice]

Термостат меняется в сборе с корпусом.

[Serg]

ну не знаю. У меня фрил 2002 года и почему-то развалился пластмассовый патрубок в котором термостат стоит.

У меня таже проблема. А этот патрубок отдельно продается?

[LRservice]

Ссылка. Позиция 3 - термостат, 7 и 10 трубки, которые так же часто текут, если уж менять, то и термостат и патрубки, если есть хоть малейшие подозрения.

[Vladas38]

Можно ли поменять термостат не снимая коллектор и кучу трубок топливной системы? Он стоит не удобно!

[LRservice]

Стоит не удобно, это точно, коллектор снимать, без этого никак.