Наверное пытаться объяснять сотрудникам на посту что проверить возможно лишь на барабанах с двумя вращающимися осями.

Хотелось бы подробнее на эту тему поговорить:
1. Машина ведь стоит на нейтралке и крутится сам барабан, а как это может навредить нашей трансмиссии?

О ресурсе бензонасоса я не знаю, знаю что фильтр, что в бензонасосе, расчитан на 200тыс. Но ведь это при условии что бензин качественный. Знаю, что многие на Фрилах фильтр меняют на 120-140 тыс. и он у них очень забит. вот здесь почитай.http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=9

Вот здесь тоже почитай » Клуб владельцев LAND ROVER FREELANDER » Топливная система »

Спасибо, попробую разобрать. А сколько может быть ресурс бензонасоса? Там может щетки изнашиваются? У меня пробег 130 тыс

О ресурсе бензонасоса я не знаю, знаю что фильтр, что в бензонасосе, расчитан на 200тыс. Но ведь это при условии что бензин качественный. Знаю, что многие на Фрилах фильтр меняют на 120-140 тыс. и он у них очень забит. вот здесь почитай.http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=9

У меня 2 раза была проблема. Первый раз зимой - постояла машина часа 3 на морозе, вышел - не завелась, даже не пыталась. Затолкали в гараж, благо рядом был, бензина было мало, подумал, что неудачно встал на наклон. Долил бензин и стало все нормально, завелась с пол-оборота и полгода ездил без проблем. Вчера поехал на техосмотр, жара за 30, бензина было тоже немного - литров 7 , не доезжая километр до станции начал двигатель глохнуть при движении с горы, отъехал в сторону с дороги, постоял минут 5, завел, все нормально, доехал. Там тоже были проблемы с заводкой, но как-то удачно завелась когда надо было, а только выехал с осмотра сразу глухо заглохла. Пришлось толкать на стоянку. Пока оформлял документы прошло около часа, пришел - завелась с полоборота, доехал до заправки, заправился - ездит без проблем, тянет, обороты развивает.
Эта история сильно насторожила, т.к. в августе планирую далеко поехать. Что может быть? Почитав форум, у меня возникли подозрения на бензонасос. Пробег 134 тыс., ничего не менялось. Родной насос стоит немного меньше 30 тыс. без работы, очень дорого. В автомагазинах полно насосов от 600руб. до 5000 руб. Тут подсказали, что может подойти от 2110. Может кто-то подскажет из своего опыта меняется только насос (замена в родном корпусе ), берется насос в сборе и дорабатывается корпус или как иначе? Есть отличия в соединениях.
Спасибо.

Я бы не спешил менять насос. Для начала смени топливный фильтр (он находится внутри насоса, также почисти сетку что на колбе насоса очень даже возможно проблемма в этом. Ведь насос - либо жив, либо мертв, а у тебя похожа проблемма на фильтр. Да и насос перед тем как сдохнуть гудит сильно.

[quote name='Вэл' date='18.6.2010, 9:32' post='14541']

1. Поднять стекло прямым включением через разъем реле (левое крайнее над правой задней стойкой под пластиковой панелью багажника).
Вот в этом месте не очень ясно. Объясни подробней пожалста.

Как будто, в наших машинах есть возможность самодиагностики АБС. для этого нужно вынуть какое то реле, что находится в блоке предохранитей, в кабине, в бардачке со стороны водителя. Может быть кто знает подробности? Поделитесь?

Прежде всего искать следы подтеков, в том числе и на радиаторе.
Если проблема в самом дв-ле, то антифриз в масло далеко не всегда попадает.

Полностью поддерживаю. Я тоже пережил эту беду (тьфу..тьфу..) Пытался безуспешно найти место куда девается антифриз /заметно исчезал из бачка, а следов поддеков не было. Лиши изредка чувствовал запах в кабине/ Первое место где было обнаружено, это пароотводящие трубки ( те две тонкие трубки, что возвращают нагретый антифриз в расширительный бачок) Заменил, но этим дело не кончилось. Следующее место, это прокладка ВПУСКНОГО коллектора - довольно "хитрое место" анифриз из под прокладки попадает на двигло и испаряется. Обнаружил после того как в сервисе повысили давление в сис. охл. и сразу стало заметно откуда уходит ОЖ.

Увы! Один из "косяков" нашей машинки, это закисание вилки сцепления. А чтоб до неё добраться надо снять КПП

Подскажи, пожалуйста, всю цепочку по которой следует пройти. Самостоятельно я смогу это сделать или на СТО лучше сразу загнать?
Спасибо!

Если позволяет время и средства, то лучше загнать на СТО. Но предварительно я бы послушал работу бензонасоса ( и работет ли он вообще) Не лишне будет посмотреть кнопку аварийной отсечки топлива. Далее можно выкрутить свечи и, хотябы, визуально осмотреть их состояние. Тут же рядом и высоковольтные провода - тоже, кстати, расходники. Если все это не дало результата, тогда - СТО. Надо помнить, что чудес не бывает и причина где то рядом. Успехов!!!

Здравствуйте!
В один прекрасный день мой LR 2.5 бензин 2003г. завёлся с третьего раза, а на следующий день и вовсе не завёлся. Оттащил на сервис, там обнаружили следующие ошибки:
Р1472, Р0172, Р0685, Р0606, Р1687.
Мастер сказал, что требуется замена Электронного блока управления. Машину удалось завести, но через пару дней она опять перестала заводиться, я скинул клеммы и она завелась со второго раза. Ездить на ней я не рискнул. Сегодня попробовал завести ничего не получилось - стартер крутит, но двигатель не заводится.
Люди добрые, подскажите, что может быть причиной неисправности?
Спасибо!

Пройди по "цепочке" 1. Бензонасос, 2. свечи и ВВ провода... итд.

ответ американца сегодня: подходит, только с кор.автоматом., а в чем разница этих раздаток?

Я могу только предположить, что у них разное передаточное число.

у меня тоже сомнения, а американец позиционирует ее на ебее как для 1.8i

Ну ведь и американца понять можно.... Ну а если серьезно, то продавец не может быть непререкаемым авторитетом. Лучше подожди админа здешнего он точно ответит и обоснованно.

возможна замена раздатки TAG000230 на TAG00030 на FL 1.8i 2000?

Я думаю что нет. TAG000030 - для V6.

На картинке поз.№16 это ВЫПУСКНОЙ коллектор. Ну а за двигателем (как бы) ВПУСКНОЙ коллектор. Мы с тобой говорим об этом? Или я не понял твой вопрос?

Спасибо за консультацию. И поясните еще, почему "впускной коллектор" , ведь это выпускной коллектор. И у меня в документации тоже так написано. Это неточности перевода или что-то другое.

Да куда уж точнее то? Насколько знаю всегда меняют первый датчик, а второй просто цепь замыкает.

Кста! Не спеши менять лямдозонт. Проверь разъемы. Случалось что просто контакт пропадал....

Добрый день.
LR FR 1.8 2001 год.
Увеличился расход топлива и тупит. Подозрение на лямбда-зонд. На FR их два, один на коллекторе другой под днищем за катализатором.
Хотелось бы знать который менять. Говорят, что второй который под днищем за катализатором в работе не участвует. И что менять надо только который установлен на коллекторе. Это так или нет. Расскажите про эти датчики.

"...Для обеспечения требований стандарта ECD 3 в системе управления MEMS 3 установлено два кислородных датчика. Передний кислородный датчик установлен во впускном коллекторе, перед предварительным нейтрализатором, задний кислородный датчик установлен в выпускной системе, за основным нейтрализатором. Кислородные датчики предназначены для замыкания контура управления составом рабочей смеси (коэффициентом избытка воздуха). Главным назначением кислородных датчиков является жёсткое регулирование состава рабочей смеси вокруг значения 14,7:1 (по массе), которое обеспечивает наибольшую эффективность работы катализаторов.
Передний кислородный датчик предназначен для замыкания контура управления подачей топлива. Задний кислородный датчик предназначен для контроля работы основного нейтрализатора и для коррекции подачи топлива, установленной передним датчиком.
При отказе какого-либо кислородного датчика блок управления, для минимизации выброса вредных веществ, переходит на разомкный цикл управления, записывает код неисправности, который может быть прочитан при помощи прибора TestBook/T4 и, на автомобилях, выпущенных после принятия правил EDC3, включает сигнализатор неисправности двигателя (MIL) на панели приборов..." Но "тупит" и повышенный расход горючего, это может быть и вязкомуфта. Я бы поехал на диагностику. Удачи!

Значит жрет? От чего же? И ох.жидкость сильно убавляеться. Может мастера недотянули головку когда меняли прокладку или что то другое?

Причин ухода ОЖ много. У меня уходил тосол из-за плохой прокладки выпукного коллектора, может быть ослабли хомуты на шлангах системы охл. Я бы посоветывал тщательно пройтись по всей сист. охл. Так же может течь и радиатор отопителя или основной. Хуже когда ОЖ попадает в масло, но это заметно сразу ( в бачке майонез)
Жрать масло может по причине износа поршневых колец. Машинку не обзывай - не ломается только наковальня. Зато когда устранишь "болячки" будешь наслаждаться комфортной и безопасной ездой. Удачи и терпения.

Пока двигатель не вышел на рабочую температуру - работает ровно, ни каких проблем. Стоит ему разогреться - при достаточно резком нажатии на педаль газа начинает дёргаться, будто пытаясь заглохнуть. Если подержать газ на 3,5-4 т. об. может опять начать работать ровно. Этого не происходит на 1 и 2 передачах. Если газ нажимать оч. плавно, то этого иногда не бывает. Подскажите, в чём тут проблема.
Спасибо.

Надо бы написать какого года машинка.

Холодный пуск двигателя зимой требует более бережного подхода. Следующие ниже советы могут помочь избежать негативных влияний низких температур на ресурс автомобиля.
1. Прогреть аккумулятор
Именно аккумулятор чаще всего становится виновником всех утренних бед автомобилиста. Специалисты советуют в экстремальных температурных условиях перед пуском двигателя прогреть аккумулятор. Для этого достаточно на 10-20 секунд включить дальний свет. Такое нехитрое действие позволит избежать резкой нагрузки на батарею и продлит срок ее жизни.
Кстати, о сроках. Не стоит обольщаться насчет срока службы стандартного аккумулятора. Обычно это 2-3 года в зависимости от условий эксплуатации. При замене аккумулятора изучите советы производителя, и не пытайтесь запихнуть в автомобиль батарею большей емкости: штатный генератор будет в таком случае работать во внештатном режиме и, как одно из следствий, аккумулятор будет постоянно недозаряжен, а, следовательно, и умрет быстрее.
2. Выжать сцепление
Выжатая во время пуска двигателя педаль сцепления избавит стартер (которому и так несладко) от необходимости проворачивать ведомый диск и валы в замерзшей коробке. После того, как машина завелась, потерпите еще минуту и лишь после этого плавно отпустите сцепление.
3. Два поворота
Зимой особенное значение принимает правило "двух поворотов". Вставляете ключ в замок, поворачиваете один раз до загорания ламп на приборной панели, ждете пару секунд. В это время бортовая электроника на современных автомобилях проводит диагностику, а также включается бензонасос. Только после этого доверните ключ и попробуйте завестись.
4. Не убейте стартер!
Запомните: крутить стартер дольше 10-15 секунд — значит рискнуть его здоровьем. Лучше заводиться в несколько заходов.
5. Не глушитесь сразу
В морозы на состоянии любого автомобиля особенно негативно отражаются короткие поездки. Если вам нужно передвинуть авто на 5 метров — лучше толкайте. После холодного пуска необходимо дать любому двигателю прогреться (лучше — на ходу) прежде, чем глушить его. В противном случае второй раз завестись может не получиться.
6. Прогрев
Прогревать или нет? Это вечная тема для споров среди специалистов автомобильного мира. В некоторых странах (например, в Германии) прогрев двигателя и вовсе запрещен законом. Все — ради экологии.
В этом вопросе стоит придерживаться "золотой" середины. Для стабилизации смазочной и топливной систем и для минимизации числа "сухих трений" (загустевшее масло не справляется со своими обязанностями) хорошо бы постоять заведенным 2-3 минуты. Затем начать движение, но пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, избегать резких разгонов и езды на высоких оборотах.
Первые несколько минут после холодного пуска двигатель будет работать в режиме прогрева на повышенных оборотах холостого хода, которые за пару минут опустятся до нормальных значений. Это — не неисправность, как думают многие начинающие водители.
Существует несколько исследований, в которых было доказано, что износ мотора практически не зависит от продолжительности прогрева на месте. Наглядный пример — эксплуатация автомобилей в разных климатических поясах. Если бы прогрев действительно влиял на "здоровье" двигателя, то разница в его сроке жизни на севере и на юге была бы видна, что называется, невооруженным глазом.
7. Как правильно "прикурить"
Если машину завести не удалось, можно попробовать прикурить ее с помощью "крокодилов" и "доброго самаритянина", которого вам посчастливилось встретить.
Процедура следующая:
1. Определите, с какой стороны у обоих автомобилей аккумуляторы. Вам важно, чтобы хватило длины "крокодилов" и чтоб они не соскакивали. Убедитесь в том, что машины не касаются друг друга корпусами, в противном случае возможен нежелательный контакт масс автомобилей.
2. Соединяем плюсовую клемму разряженного аккамулятора с плюсовой клеммой заряженного с помощью красного провода.
3. Подключаем минус заряженного аккумулятора к минусу разряженного с помощью черного провода. Многие советуют использовать вместо минусовой клеммы разряженного аккумулятора "массу" автомобиля — любую неокрашенную деталь подкапотного пространства, расположенную максимально далеко от батареи и топливопроводов.
4. Ждем 5-10 минут.
5. Для снижения риска ущерба электронике глушим машину-донор.
6. Заводим разряженную машину.
7. Снимаем провода в обратной последовательности. Сначала минусовой, потом плюсовой. Для снижения пиков напряжения в момент отсоединения можно включить вентилятор обдува или обогрев заднего стекла автомобиля с разряженным аккумулятором.
8. Буксир
Если вы решили, что описанный выше способ слишком прост для вас, можно попробовать завести машину на буксире. Помните — усилитель тормозов и руля на заглушенном автомобиле не работает, поэтому при буксировке "мертвого" автомобиля нужно быть предельно осторожным. Лучше заниматься этим на пустой закрытой площадке и не в таких экстремальных погодных условиях, как сейчас.
Включите вторую или третью передачу, выжмите сцепление и заводите двигатель. На радостях не забудьте подать сигнал тому, кто вас буксирует.
9. Профилактика
Самый верный способ обеспечить себе спокойную зиму — заранее подготовить к ней свой автомобиль. Лучше еще осенью поменять масло и все три фильтра (масляный, воздушный, топливный). Специалисты советуют при смене масла обращать внимание на вязкостные характеристики, которые обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.
При малейших сомнениях стоит изучить советы производителя вашего автомобиля или обратиться в квалифицированную мастерскую, где вам к тому же проверят и при необходимости заменят остальные жидкости — антифриз и омыватель для стекол. Не лишним было бы измерить уровень и плотность электролита в аккумуляторе, проверить зарядку генератора и натяжение его ремня, а также диагностировать свечи и высоковольтные провода.

А реку как подтянуть?

Я, сам лично, рейку не подтягивал, но наслышан про изобретения спец ключа и тд. Хотя официальный сервис не признает такого. Тем не не менее, те же официалы, говорят, что редуктор не ремонтируется, стеклоподъмники только замена, порвался пыльник ШРУСа - меняй вместе с полуосью ну и тд. Частично я бы признал правоту за ними, но поправку на их "сытую жизнь" тоже надо помнить. Ведь у "них там" машинки старше пяти лет - редкость, а унас в основном - после пяти лет Поэтому им невдомек как это можно пыльник от ОКИ приспособить на LR. Да и ОКИ у них нету.

NLP 100290
NGK PFR6N-11
BERU 0001340906
CHAMPION OE136/T10
BOSCH 0242236544
242235690
DENSO PK20PR-L11
Инфу о высоковольтных проводах скину завтра. / Коробка с комплектом проводов в гараже/

В/В провода:
Код - AUU1678 фирма LUCAS. У меня машина 2001года, 1.8i бензин.

Подскажите пожалуйста какие высоковольтные провода (маркировку) и свечи ставятся на этот двигатель. Заказывал в своем городе но пришли не те хотя уверяют что искали по каталогу. Машина 2001г

NLP 100290
NGK PFR6N-11
BERU 0001340906
CHAMPION OE136/T10
BOSCH 0242236544
242235690
DENSO PK20PR-L11
Инфу о высоковольтных проводах скину завтра. / Коробка с комплектом проводов в гараже/

Доброго времени суток! Фрил 2005 2,5V6 АКПП.

Сегодня ехал из Суздали, случилось следующее:

При скорости 100км педаль газа "застряла" машина продолжала набирать обороты.

Нажал на тормоз, смог затормозить до 5-10 км час, потом выключил двигатель.

Дальше ехал км 80 - 90 все было нормально, но при подъезде к Москве на обгоне опять такое случилось, до дома доехал на 50-60 км.

Я бы посмотрел дросельную заслонку. Тросик дросельной заслонки.