79 replies to this topic

[SerёgA]

Добрый день!
У меня показывает больше реального.

Доброго дня!
Благодарю за ответ.Т.Е. фактически на Вашем авто по трассе расход около 9л на 100км, а город меньше 13л.?
Завидую белой завистью!!! Коробка АКПП?
С уважением Сергей.

[denisuzh]

К сведению ! при хорошей заправке (хорошее топливо) трасса около 9 литров(автомат),но еду осторожно ,а если не экономя то около 9.5! с ув.

[avv]

Доброго дня!
Благодарю за ответ.Т.Е. фактически на Вашем авто по трассе расход около 9л на 100км, а город меньше 13л.?
Завидую белой завистью!!! Коробка АКПП?
С уважением Сергей.

Добрый вечер!
Такой расход в теплую погоду, без печки и без кондея при нормальной езде без агрессии.13 по городу без пробок.9л по трассе только при скорости до 100км/ч. Если ехать по трассе 110-120, то уже будет около 11л.
Коробка у меня АКПП. Движок на 136 лошадок. При экономной езде переключается до 2тыс оборотов, при нормальной- до 2,3тыс, при агрессивной- около 3 тыс. это в обычном автомат режиме. В спортрежиме не езжу, т.к. берегу машину, да и сильно большой разницы не ощущаю, хотя при обгонах иногда страхуюсь.
С уважением, Виталий.

[SerёgA]

Добрый вечер!
Такой расход в теплую погоду, без печки и без кондея при нормальной езде без агрессии.13 по городу без пробок.9л по трассе только при скорости до 100км/ч. Если ехать по трассе 110-120, то уже будет около 11л.
Коробка у меня АКПП. Движок на 136 лошадок. При экономной езде переключается до 2тыс оборотов, при нормальной- до 2,3тыс, при агрессивной- около 3 тыс. это в обычном автомат режиме. В спортрежиме не езжу, т.к. берегу машину, да и сильно большой разницы не ощущаю, хотя при обгонах иногда страхуюсь.
С уважением, Виталий.

Доброго дня!
Благодарю за ответ.Надо делать диагностику, и только на Т-4.
С уважением Сергей.

[denisuzh]

цитата: 1. Все, что мешает аэродинамике, стоит денег. Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем, декоративные спойлеры, «намордники» с «ушками» на капоте и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники, даже боксы обтекаемой формы, не говоря уже о традиционных металлических «фермах», пусть и пустых. Одним словом, все лишнее — снаружи!

2. Постоянно включенные потребители электроэнергии — тоже потерянные деньги. Отсюда мораль: включайте их только по мере необходимости. Кондиционер, например, обойдется в дополнительные 0,8 л горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.

3. Прогревание мотора до рабочей температуры после «холодного пуска». Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а жильцы расположенного рядом дома не отплатят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.

4. Лихие кавалерийские старты также не принесут экономии. Трогайтесь с места, не давя до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче: современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.

5. Двигатель должен по возможности как можно чаще и дольше работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту (или в том диапазоне, где его «полка» пологая). Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент равен столько-то Н·м при таких-то об/мин.

6. Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо. Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения «в полный газ», перед красным светом заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом (если дорога не скользкая), вместо того чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.

7. Правильное давление в шинах экономит топливо. Регулярно проверяйте давление. Его недостаток увеличивает сопротивление качению (читай, расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.

8. Работа двигателя на стоящей машине — лишний расход. Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный «хвост» и стоять придется долго.

9. Отсутствие «экономичного» режима на «автомате» — тоже минус. Установите селектор в положение, соответствующее программе «Зима». Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная «экономичная» программа, то должна быть задействована именно она.

10. Современные высококачественные энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач (как правило, синтетика или полусинтетика) экономят топливо.

11. Шины с низким сопротивлением качению — не дань моде, а экономия топлива.

[SerёgA]

Доброго дня!
Благодарю за консультацию. Стараюсь придерживаться всех советов.
Неоднократно наблюдал как ненадолго возле магазинов оставляют авто в работающими двигателями.Авто как правило старые,90-х годов.Водители объясняют это тем, что расход солярки малый.А лишнее вкл-выкл, вредно для двигателя.Где правда?Действительно ли частые вкл-выкл. двигателю вредны, или на горячую заводится плохо?
С уважением Сергей.

[mongol]

Привет всем!
Я тут прикинул на счет расхода и получилось следующее. Когда народ грешит на большой расход, не забудьте упомянуть размер шин. Я заметил, расход сильно зависит от размера колес, как только поставил резину как по книжке (типа 235X70R16) расход стал меньше аж на 1.5 литра (12 до 10,5 в среднем), и это зимой. резина стояла больше, расход списывал на холод и прогрев. Летом расход был около 10, размеры резины я уточню и выложу тут.
Когда пишете о расходе, не забывайте упомянуть о размере шин.

[avv]

Привет всем!
Я тут прикинул на счет расхода и получилось следующее. Когда народ грешит на большой расход, не забудьте упомянуть размер шин. Я заметил, расход сильно зависит от размера колес, как только поставил резину как по книжке (типа 235X70R16) расход стал меньше аж на 1.5 литра (12 до 10,5 в среднем), и это зимой. резина стояла больше, расход списывал на холод и прогрев. Летом расход был около 10, размеры резины я уточню и выложу тут.
Когда пишете о расходе, не забывайте упомянуть о размере шин.

Поддерживаю!
У меня расход на широких колесах был больше. Разница около 1л.

[denisuzh]

С Новым Годом!
по поводу размера колес : если вы увеличили размер колес в диаметре то думаю стоит обратить внимание та тот факт что, есть пробег по спидометру ,а есть фактический пробег ! который будет больше!!! соответственно нельзя брать во внимание расход по приборам,он будет больше реального!

[SerёgA]

С Новым Годом!
по поводу размера колес : если вы увеличили размер колес в диаметре то думаю стоит обратить внимание та тот факт что, есть пробег по спидометру ,а есть фактический пробег ! который будет больше!!! соответственно нельзя брать во внимание расход по приборам,он будет больше реального!

Доброго дня!Спасибо за поздравление. С новым Годом!

С уважением Сергей.

[SerёgA]

Доброго дня!
Заправил в несколько приёмов из канистр 100л ДТ, проехал 677км. Из них 300 город, остальное трасса.В авто всё стандартное (Резина, давление в шинах и т.д.)Температура воздуха в основном 2-6 грд.тепла.Стиль езды -"капитан улитка"."Пробок" больших в городе нет.Прогрев утром 2-3 мин. и пару км. со скоростью до 20км/час.
Средний расход фактический ДТ (100л :677км)х 100 = 14,75л/км. Расход теоретический ДТ - 300км(город) х 14,5л(расход в городском режиме):100 =43,5л. 377км(трасса) х 9,6л(расход по трассе):100= 36,2 Общий расход 43,5+36,2= 79,7л.на 677км.Средний теоретический расход должен быть (79,7л : 677км)х100= 11,77л на 100км. Разница между фактом и теорией 100л-79,7л =20,3л что больше на 25процентов. Стоимость проезда 1км составляет 1грн.40коп. Я езжу в ТАКСИ!!! Грустно!!!
С уважением Сергей.

[Vitalik_]

Доброго дня!
Заправил в несколько приёмов из канистр 100л ДТ, проехал 677км. Из них 300 город, остальное трасса.В авто всё стандартное (Резина, давление в шинах и т.д.)Температура воздуха в основном 2-6 грд.тепла.Стиль езды -"капитан улитка"."Пробок" больших в городе нет.Прогрев утром 2-3 мин. и пару км. со скоростью до 20км/час.
Средний расход фактический ДТ (100л :677км)х 100 = 14,75л/км. Расход теоретический ДТ - 300км(город) х 14,5л(расход в городском режиме):100 =43,5л. 377км(трасса) х 9,6л(расход по трассе):100= 36,2 Общий расход 43,5+36,2= 79,7л.на 677км.Средний теоретический расход должен быть (79,7л : 677км)х100= 11,77л на 100км. Разница между фактом и теорией 100л-79,7л =20,3л что больше на 25процентов. Стоимость проезда 1км составляет 1грн.40коп. Я езжу в ТАКСИ!!! Грустно!!!
С уважением Сергей.

Что то я не пойму Ваш расчет что вводит Вас в грусть.
Ваш фактический расход 100:677*100= 14,8 литров на 100км.
расход как расход. у меня тоже 15 литров зимой (хоть и машина вроде как молодая).
В Вашем рыжровевере какие форсунки? на 120 атмосфер или на 2000 атмосфер?
Если на 120 то может пришло время их менят (потому что льют а не распыляют)?

[SerёgA]

Что то я не пойму Ваш расчет что вводит Вас в грусть.
Ваш фактический расход 100:677*100= 14,8 литров на 100км.
расход как расход. у меня тоже 15 литров зимой (хоть и машина вроде как молодая).
В Вашем рыжровевере какие форсунки? на 120 атмосфер или на 2000 атмосфер?
Если на 120 то может пришло время их менят (потому что льют а не распыляют)?

Доброго дня!
Понимаю что если приобрёл RR то нечего "плакаться". "Купи малолитражку и будет маленький расход".У меня первая машина такой категории и класса.Владельцы пишут на форуме что у некоторых расход трасса 9.0-9.5л а город 12-13л.А у моего авто в смешанном режиме 14.8л. Поэтому и думаю что может быть что то не так работает.В моём городе "спецы" двигателя М51 сторонятся как чумы.Хотелось бы сделать полную диагностику машине.Говорят что это можно только на Т4.Созвонился в Киеве с частной фирмой (от меня 300км), пообещали сделать полную диагностику систем.Приехал потерял день и деньги,сотрудник подключил Т4, но так я и не услышал вразумительного ответа о параметрах двигателя, подвески, кондиционера и т.д.А хотелось бы знать какие параметры есть, какие должны быть и что надо сделать в случае отклонений.
Вопрос. В отношении форсунок, читал что форсунки от 140 до 160 (не помню каких единиц).Надо снимать форсунки и делать проверку на стенде? 120 атмосфер могут настроить перед продажей (что бы лучше заводился)? Если настроить на 160 атмосфер нагрузка на ТНВД повысится? Что с ТНВД может случиться? Заранее извиняюсь если задаю элементарные вопросы. Пока получить консультацию кроме как на форуме больше не у кого.

С уважением Сергей.

[avv]

Доброго дня!
Понимаю что если приобрёл RR то нечего "плакаться". "Купи малолитражку и будет маленький расход".У меня первая машина такой категории и класса.Владельцы пишут на форуме что у некоторых расход трасса 9.0-9.5л а город 12-13л.А у моего авто в смешанном режиме 14.8л. Поэтому и думаю что может быть что то не так работает.В моём городе "спецы" двигателя М51 сторонятся как чумы.Хотелось бы сделать полную диагностику машине.Говорят что это можно только на Т4.Созвонился в Киеве с частной фирмой (от меня 300км), пообещали сделать полную диагностику систем.Приехал потерял день и деньги,сотрудник подключил Т4, но так я и не услышал вразумительного ответа о параметрах двигателя, подвески, кондиционера и т.д.А хотелось бы знать какие параметры есть, какие должны быть и что надо сделать в случае отклонений.
Вопрос. В отношении форсунок, читал что форсунки от 140 до 160 (не помню каких единиц).Надо снимать форсунки и делать проверку на стенде? 120 атмосфер могут настроить перед продажей (что бы лучше заводился)? Если настроить на 160 атмосфер нагрузка на ТНВД повысится? Что с ТНВД может случиться? Заранее извиняюсь если задаю элементарные вопросы. Пока получить консультацию кроме как на форуме больше не у кого.

С уважением Сергей.

Добрый вечер!
Я из Киева! Кстати давал Вам свой номер тел. Предупредили бы, может нашлись бы другие варианты. У кого были, как называется фирма или имя фамилия мастера? Я когда-то проверял сам двигатель именно на специализированных дизельных СТО.
Кстати, у меня выходил расход по Киеву 12,5л только при постоянной езде 60-70км\ч , дорога ровная, без горок, почти все светофоры зеленые и было тепло на улице. А так сейчас около 15л.
Машина заводится отлично, электроника не глючит, обороты не плавают, выхлоп обычного цвета, дизелем в салоне не воняет,тяга постоянная если газуем, если не гнать, коробка переключается плавно (около 2,2 тыс об), Т* прогретого двигателя чуть меньше середины шкалы, суппорты тормозов не заклинивают диски колес. У меня так. Если у Вас то же. то особых проблем у машины нет. Кстати, у меня на прогреве сильно скачет расход. За неделю дополнительно 1л набегает.
С уважением, Виталий.

[Vitalik_]

Вопрос. В отношении форсунок, читал что форсунки от 140 до 160 (не помню каких единиц).Надо снимать форсунки и делать проверку на стенде? 120 атмосфер могут настроить перед продажей (что бы лучше заводился)? Если настроить на 160 атмосфер нагрузка на ТНВД повысится? Что с ТНВД может случиться?

Машина как машина, отличная машина. я так понимаю двигатель БМВ. (если да то на бмв сто можно подремонтировать).
но по моему мнению "Неcледует ремонтировать и регулировать то что работает"
Про расход... у моего родственника тоета сюрф 3литра потребряет 18 литров на 100км по городу зимой.
По поводу давления фарсунок... я в двигателях рыжровера не силен, но когда был студентом работал в цеху ремонта дизельных двигателей. Дизель он и в африке дизель. вобщем на стенде фарсунки проверяли...при 110-120 атм форсунка нормально распыляла топливо. при 80-90 атмосферах топливо плохо распылялось. получается что приснижении давления на 25% (со 120 до 90) фарсунка начинает лить а не распылять. то есть рабочее давление фарсунки (советских дизелей) должно быть 120 атмосфер, но при износе фарсунка не держит 120 и начинает распыление при 90. другими словами когда фарсунка изнашивается то давление работы фарсунки падает. как результат увеличивается расход топлива и выхлоп черный непрозрачный.
по моему мнению у импортных дизелей принцип тот же : если импортная фарсунка держит давление 100атм-90атм то пора менять. я считаю что если у двигателя М51 первоначальное давление фарсуки 160 атмосфер, то с течением времени будет износ и давление будет снижаться. какой минимальный предел давления фарсунки двигателя М51 я незнаю, но по аналогии с советскими дизелями давление фарсунки должно быть не менее 120атм. чем выше давление на фарсунке тем лучше распыляется топливо.
на дизелях первого поколения (с ТНВД) фарсунка типа расходный матерьял.
я думаю что жизнь фарсунки длиться ~200 000км. потом замена (но повторюсь...несправность форсунок диагностируется по постоянному черному выхлопу). на продолжительность жизни фарсунки влияет вода в топливе. мастер механик мне говорил что если через форсунку прокачать 10литров воды то форсунка гибнет с вероятностью 100%. другими словами вода в топливе уничнажает форсунку в очень короткий срок.
про топливный насос высокого давления...насколько я знаю давление в насосе высокого давления не регулируется. насос этот плунжерный и чем больше давление выдает насос тем лучше. если фарсунка 160 атмосфер то насос или тоже на 160 или побольше.

резюме:
как написано в предыдущем сообщении: "Машина заводится отлично, электроника не глючит, обороты не плавают, выхлоп обычного цвета, дизелем в салоне не воняет,тяга постоянная если газуем, если не гнать коробка переключается плавно (около 2,2 тыс об), Т* прогретого двигателя чуть меньше середины шкалы, супорты тормозов не заклинивают диски колес"
если все так то:
то не забываем менять масла и фильтра и замечательно ездеем не очем не переживая.

[SerёgA]

Доброго дня!
Всем откликнувшимся спасибо.avv (Виталий) Ваш тел.номер у меня оказался после поездки в Киев. Киев вообще не знаю. Ездил с знакомым, он был за рулем. По моему (не хочу обидеть) диагностику делали на MG Rovere.Ехать за 300км на БОШ только для диагностики двигателя для меня накладно.Если уж ехать то чтобы проверить все системы двигателя.Согласен с Vitalik_ "Неcледует ремонтировать и регулировать то что работает" Как мне сказал один "спец" "На холодную заводится нормально? А на горячую нормально? Тогда вышел утром, подошёл к машине поцеловал в выхлопную трубу и езжай. Проблемы начнутся - когда на горячую будет заводится очень плохо" Для себя решил (после ваших консультаций) не мешать машине работать!
Еще раз avv (Виталий) и Vitalik_ благодарю за консультацию и поддержку.

С уважением Сергей.
P.S. Заметил интересную особенность. На холодную и горячую пока заводится нормально.Когда стрелка температуры находится 1-3мм правее синий полоски - стартер крутит дольше.

[avv]

Доброго дня!
Всем откликнувшимся спасибо.avv (Виталий) Ваш тел.номер у меня оказался после поездки в Киев. Киев вообще не знаю. Ездил с знакомым, он был за рулем. По моему (не хочу обидеть) диагностику делали на MG Rovere.Ехать за 300км на БОШ только для диагностики двигателя для меня накладно.Если уж ехать то чтобы проверить все системы двигателя.Согласен с Vitalik_ "Неcледует ремонтировать и регулировать то что работает" Как мне сказал один "спец" "На холодную заводится нормально? А на горячую нормально? Тогда вышел утром, подошёл к машине поцеловал в выхлопную трубу и езжай. Проблемы начнутся - когда на горячую будет заводится очень плохо" Для себя решил (после ваших консультаций) не мешать машине работать!
Еще раз avv (Виталий) и Vitalik_ благодарю за консультацию и поддержку.

С уважением Сергей.
P.S. Заметил интересную особенность. На холодную и горячую пока заводится нормально.Когда стрелка температуры находится 1-3мм правее синий полоски - стартер крутит дольше.

Всегда рад помочь! Если Вы действительно попали на СТО Ровер (которое находится в Киеве на окраине Оболонского района), то Вам действительно не очень повезло. В прошлом году пытался у них починиться, но они даже компьютер не смогли подключить. Да еще потом начали лапшу на уши вешать. Там можно сделать простые работы по ходовой, заменить задний замок багажника, но двигатель, электрика и компьютер - не дай бог! Пару лет назад говорят было все ОК, а сей час изменилось в худшую сторону. У них можно иногда по нормальным ценам новые и б\у запчасти заказывать. Кстати был на БОШЕ (на Левобережке), впечатления негативные. Если вдруг будете собираться в Киев, пишите или звоните.

[SerёgA]

Всегда рад помочь! Если Вы действительно попали на СТО Ровер (которое находится в Киеве на окраине Оболонского района), то Вам действительно не очень повезло. В прошлом году пытался у них починиться, но они даже компьютер не смогли подключить. Да еще потом начали лапшу на уши вешать. Там можно сделать простые работы по ходовой, заменить задний замок багажника, но двигатель, электрика и компьютер - не дай бог! Пару лет назад говорят было все ОК, а сей час изменилось в худшую сторону. У них можно иногда по нормальным ценам новые и б\у запчасти заказывать. Кстати был на БОШЕ (на Левобережке), впечатления негативные. Если вдруг будете собираться в Киев, пишите или звоните.

Доброго дня!
Виталий, благодарю за информацию. Если буду ехать в Киев (а ближе негде)обязательно созвонюсь.Но хотелось бы сделать диагностику всех систем, а это говорят можно только на Т4.Если есть координаты именно специалистов по Т4буду очень благодарен.

С уважением Сергей.

[vladimirlabkov]

отдавал ТНВД в переборку к финам . до этого кушал 22 а после 14- 14.5 по характеристики эта машинка должна кушать 14 . а зима это холод т.е прогревы пробуксовка вот делайте вывод

[SerёgA]

отдавал ТНВД в переборку к финам . до этого кушал 22 а после 14- 14.5 по характеристики эта машинка должна кушать 14 . а зима это холод т.е прогревы пробуксовка вот делайте вывод

Доброго дня!
Кушал "до" 22 и "после" 14л это по компу или по заправкам на АЗС?
Как определили что проблема в ТНВД? Какую и чем делали диагностику?
С уважением Сергей.