Если у вас произойдет самопроизвольное опускание стекла задней двери либо в движении, либо на стоянке, то скорее всего для устранения этой неприятности нужно провести всего навсего калибровку, которая займет 2-3 минуты времени.
Порядок колибровки следующий:
1. Поднять стекло прямым включением через разъем реле (левое крайнее над правой задней стойкой под пластиковой панелью багажника).
2. Отсоединить минусовую клемму с АКБ.
3. Присоединить в разъем реле.
3. Не ранее чем через 10 сек после отсоединения соединить клемму обратно - стекло опустится до самого нижнего положения.
4. Завести двигатель, держать 1500 оборотов.
5. Кнопкой поднять стекло до упора, затем опустить, повторить еще раз.
6. Колибровка завершена, проверить работу замка двери, а также заднего дворника и обогрева стекла - все должно работать нормально.


Колибровка нарушается как правило после каких либо манипуляций со стеклоподъемником, нарушаются точки запоминания датчиком вращения мотора стеклоподъемника, CCU перестает их видеть и отдает команду на отключение ряда команд.

Если фрион в норме, тогда скорее всего вышел из строя термостат охладителя. Охладитель находится в ногах у переднего пассажира, слева за гофрой два проводка подключены к термостату. Можно их отсоединить и замкнуть между собой, затем запустить двигатель и включить кодиционер. Если запустился - то термостат неисправен (в принципе, и без него можно пользоваться кондиционером).

Фрил 1,8 двиг. 18K4F. При выборе ремня ГРМ столкнулся с такой проблемой: у разных производителей разное количество зубцов - 143, 145 и 146.
При этом все как бы именно для данного двигателя, тип натяжного ролика вроде бы тоже не влияет на количество зубцов.
Так скольже зубцов ДОЛЖНО быть на ремне?

два года назад при покупке машины была заклинина вискомуфта, снимал кардан. Летом с семьей съездили на рыбалку и спустился прямо к реке. Когда начали выезжать трава была чуть мокрая и небольшой подъемчик и получилось передние колеса ппроскользнули и заработала раздатка без кардана, испытал легкий ужас, т.к. не где было разогнаться. а сейчас снежок и не хочется зависнуть на сугробе.

Стоит кардан или не стоит - не важно, промежуточный редуктор (то бишь раздатка) крутится всегда, т.к. жестко связан с валом передних колес. АВС и ТС к наличию кардана отношения не имеют, так срабатывают при активации магнитных датчиков в ступицах колес при их пробуксовке.

Загремел наружный шрус порвался пыльник вовремя не сменил. В запчасти идет только привод в сборе. Может кто менял наружный, от какой машины подходит за ранее благодарен
spiridonov@mts-nn.ru

Наружный ШРУС и отдельно поставляется, вовсе не обязательно брать весь привод в сборе, например в www.exist.ru. Я сам пользуюсь услугами этой фирмы через их представительство в моем городе.

Что это может быть и как с этим боротся?

А подробнее можно описать проблему: что заносит, при каких условиях и т.д.?

Подскажите как снять крестовину шлицевое соединение карданного вала, пробовал выбить и выжать не получается и к мастеру возил, говорят греть надо, но если греть то сгорят резинки в подшипнике, а я хотел попробовать только подшипник поменять. Как быть? греть что-ли?

Мне снимали без нагрева, но как конкретно- не видел.

Вполне так можно отремонтировать. Весь ремонт заключается в чистке коллекторов электродвигателей привода механизма замка. Починил таким образом три замка на своём Фриле - уже два года работают без проблем.

Большое спасибо за совет!

Такая проблема: из четырех дверей осталась одна, которая открывается с пульта (передняя пассажирская), водительская только ключом, задние двери изнутри. При этом при постановке на сигнализацию с пульта закрываются все двери. Подскажите, что именно нужно менять (какие-то конкретно электроприводы замков?) и желательно показать на схеме.
Заранее спасибо.

Добрый день! проблема в следующем
снимал аккумулятор на подзарядку машина простояла всю ночь без батареи
на утро поставил обратно после чего стекло 5-й двери опустилось на половину потом поднялось до конца и после этого не двигается
при попытке открытия 5-ой двери срабатывает только один замок стекло при этом не приспускается
при нажатии на клавиши из салона стекло тоже не реагирует издается только сигнал (пиканье)))
что делать???

Пиканье означает вероятнее всего заклинивание электромотора по причине обрыва троса, у меня так было. Стекло опустили руками, открыли дверь ,сняли панель и стеклоподъемник, сняли крышку мотора, удалили оборваныйтрос, заменили на новый. На все ушло часа три и мои тысяча рублей за работу.

Тросик слишком тонкий - 1,5 мм, у многих рвется, туго стекло ходит из-за загрязнений, а моторчик очень мощный, ему ничего не делается.

снимают кардан по всей его длине, начиная от раздат. коробки и заканчивая на заднем редукторе, машина становиться резвее. Выше сказанное применимо, если навернулась вискомуфта, полетели подвесные подшипники, а ездить необходимо. Но если все работает, то не вижу смысла, большинство владельцев стремятся наоборот восстановить полной привод, а получается финансово или нет, то это уже другой вопрос

Соглашусь с предыдущим оратором: пришлось ездить некоторое время со снятым карданом, машина конечно становится значительно резвее, будто легче на полтонны. Но появились незнакомые шумы в МКПП, некритичные, но подозрительные. Кроме того, со снятием кардана двигатель как будто лишился задней опорной точки, стала больше амплитуда продольных колебаний двигателя. После установки кардана на место все восстановилось, шумы в МКПП исчезли. Вывод: конструкция МКПП такова, что требует передачу нагрузок и на задние колеса. Вообще, если посмотреть схему устройства МКПП, то видно как она отличается от коробок машин только переднеприводных: если левый привод входит непосредственно в коробку, то правый входит в раздатку(!). Зачем-то сделано именно так, а не иначе.

Имеем Фрил 2004г.в. На хорошо прогретом ДВС при -26 выдавило сальник коленвала и засопливили сальники распредвалов, официалы тюменские поменяли сальники, сняли для дефектовки масленый насос, проверили на создаваемое давление (со слов сервисмена). Забрав машину проехал 50-60 км и та же участь давит масло с сальника коленвала. Причем как в первом так и во втором случаи масло хлещет с ДВС хорошо. На улице при втором случаи так же холодною На вопрос почему опять выдавило ничего не могут сказать. У кого нибудь были подобные неисправности или кто знает где смотреть? Надежды на местных сервисменов нет что найдут причину.

Считаю, что давит масло через сальник только при запуске очень холодного двигателя при его(сальника) утрате эластичности от холода. На прогретом двигателе масло уже течет из-за сальника непосредственно: то ли трещина от переохлаждения и высокого давления масла, то ли пружина слетела. У моего друга после мороза -40 масло через сальник потекло ручьем сразу при пуске движка, правда на Мицубиси, но нет разницы. Думаю при запотеваниях еще как-то могут помочь присадки соответствующие, для восстановления эластичности сальников, а если течет - то разбирать и менять сальник.
А в вашем варианте возможно не тот сальник установили. У двигателя 18K16 (117 л.с.) диаметр коленвала на 0,5-1 мм меньше чем на 18K4F (120 л.с.)

Скорее всего проблема в неисправной вентиляции картерных газов. Давление масла здесь не при чем. Как вариант, но маловероятный, причина может быть в сильно возросшем давлении картерных газов из-за неисправности поршней, колец и т.п.

Непонятно, как картерные газы могут способствовать выдавливанию масла через сальник, ведь коленвал не в масленной ванне купается, а получает его по маслопроводам. Прошедшие морозы ( до -39) и у меня не прошли бесследно: выдавило масло через сальник со стороны коробки, со стороны распредвалов появилось "запотевание". хотя там новые сальники. Считаю, что из-за загустевшего масла сальники не выдержали возросшего давления. Сегодня сняли защиту, отмыли все от масла, полдня проездил, заехал на яму, посмотрел: капель масла нет, но запотевание внизу настыке движка и коробки есть. Пару дней еще посмотрю,но замена сальника все равно наверное грозит? Насколько это трудоемкая процедура?

Последнее время стал замечать, что при резком повороте налево, откуда-то со стороны заднего левого колеса слышны стуки. При повороте направо все нормально. Так же при любом (как резком, так и не очень) повороте налево слышен звук трения. Если кто сталкивался расскажите что за оно и как вылечить. Фрилэндер-I, 1999 г.в. ,1,8 б
Заранее Благодарен!!!

Насчет звука трения ничего не скажу, но стуки при поворотах у меня были, только справа. Как оказалось, из-за порванного пыльника наружный задний шрус (или трипоид) забился грязью и стал непригодным. При прямолинейном движении задние колеса практически не нагружены, просто катятся, но при повороте внутреннее колесо испытывает резкую нагрузку состороны редуктора и неисправность шруса сразу проявляется стуками. Проверте пыльники.
Удачи!

Доброй дороги всем!!!!!! Фрил 1 2000 года пробег 147000 бензин 1.8, Внезапно появились стуки отдающие в речаг переключения передач буквально через километр раздался скрежет, полез, лопнул кожух раздатки снизу, приэтом ход машина не потеряла, Пока еще руки не дошли разобрать, подскажите, чего могло произойти, недавно (1000 км) провел т\о заменил жидкости

Так в чем причина поломки? Ну не может РК развалиться без всяких причин, так как обладает большим запасом прочности. Вот пример: один чудак видимо из экономии установил резину разной размерности на переднюю и заднюю оси, т.е. крутящие моменты на них несовпадали. Так сначала в РК развалился подшипник хвостовика. Его заменили на новый (колеса не догадались поменять). Через некоторое время покрошились зубья главной передачи РК, новый подшипник оказался крепче. При этом ни задний редуктор, ни вискомуфта не пострадали. И у вас должна быть какая-то серьезная причина для того, чтобы корпус повредить, это же какие надо испытать нагрузки?

Кстати в сентябре звука не было, появился в октябре. Да еще залил 95 бензин утром и вечером звука пока небыло.
Ты говоришь в холодную погоду только утром когда заводишь?
Звук появлялся иногда и утром и вечером когда машину.

Схема работы проста: внутри бака повышенное давление (ни как в жигулях, где бак сообщается с атмосферой), пары топлива откачиваются в абсорбер, чем меньше уровень топлива, тем больше паров, при больших перепадах температуры воздуха (день-ночь) образуется большое количество в парах топливного конденсата (в атмосфере так образуется туман) и при заполнении им емкости абсорбера, клапан открывается (тук-тук-тук...) и сбрасывает излишки обратно в бак. Все лишнее (влага и прочая дрянь) остается в угольном фильтре абсорбера. Наверное через какое-то количество времени и он подлежит замене.

Наверное грозит замена прокладок ГБЦ?

Согласен, до замены прокладки ГБЦ у меня было то же самое.

при движении температура всегда в норме когда попадаеш в пропку то можно простоять и час два, а бывает что через полчаса температура резко подскакивает на половину выше от нормальной и затем в красный сектор, если продолжать движение то антифриз выбрызгивает через крышку расширительного, а если остановиться заглушить дв. на мин. 5-10 то можно двигаться дальше, в чём может быть проблема?????? перед этим заменили вехнюю тонкую трубку от дв. к расширительному сказали что проблема в ней, но ничего не изменилось.

Я бы предположил, что некорректно работает либо термостат, либо вентиляторы охлаждения. При нормальной работе системы охлаждения ни в каких пробках при любой жаре температура не должна повышаться от нормы (у меня так по крайней мере).

Опорам, как правило, ничего не бывает. При осмотре опор, в районе РК, есть опора, на которую все думают что она не исправна, якобы она через чур свободно ходит, но это не так, так и должно быть.
Так что скорее всего, с опорами у вас все в порядке.

А может быть причина в тяге рычага переключения передач, вернее в его втулках? Такое встречалось может быть и заменялись втулки.

Добрый день.
Подскажите мне пожалуйста.
Фрилендер 1 2004 год. двигатель 1.8 К
У меня переодичски появляется звук и утром и вечером, не от двигателя и четко слышен звук в салоне(тарахтение). При открытом капоте уловить звук нельзя.
На СТО мне сказали что это КЛАПАН ПРОДУВКИ АДСОРБЕРА паров топлива.
-В вашей практике были такие случаи?
- Как устранить этот звук? (Замена КЛАПАНА ПРОДУВКИ, АБСОРБЕРА ) или необходимо провести какае то ремонтные работы.

Наличие этого звука есть показатель исправной работы клапана абсорбера, можно его отключить, просто отсоединив разъем, но зачем? Тогда и абсорбер нужно убирать за ненадобностью. А он и предназначен для устранения термодинамических последствий топливных характеристик при перепадах температуры воздуха.

Дорогой друг, 1 литр антифриза за два месяца- нормально, если часто приходится стоять в пробках, в этом случае причины испарения естественны, однако вынужден Вас огорчить, что утечки ОЖ- проблема многих фрилов, о чем свидетельствует пышная соседняя ветка в форуме. Лично я за 1,5 года в ладения данным аппаратом заменил термостат (течь корпуса), патрубок (в районе термостата), снял и запаял радиатор печки (сняв при этом переднюю панель,хорошо, что радиатор подлежал ремонту ), радует только, что у меня ОЖ не идет в цилиндры (согласно данных испытаний ОД), так что имейте в виду
P.S. Предупрежден, значить вооружен

Категорически не согласен с предыдущим оратором: ни каких доливок быть не должно, если все исправно. У меня после замены прокладки ГБЦ прошло 1,5 года, не доливал за этот период ни капли ОЖ. А до замены по 1 литру в неделю уходило. Вытекала ОЖ наружу.

А пузыри в системе действительно из-за завоздушенности: мало заполнить систему, обязательно нужно стравить воздух, подобно как при прокачке тормозов.

Это, знаете ли, кому как! Два специализированных сервиса полтора года ищут - и никак! Правдв, в движок лезть им неохота, а мне опасливо им доверять! Сказать с уверенностью, что это блок они не могут, а просто так за мой счет поковыряться - это накладно!

Скорее всего вытекает через прокладку ГБЦ на блок и испаряется. Я искал место течи с помощью зеркал, смотрел по всему периметру блока следы подтеков, течь была в торце двигла.

Накрылся бензонасос не могу найти в продаже отдельно... продается только все в сборе... Не подскажете с каких машин можно подобрать или универсальная подойдет?

Не ручаюсь за достоверность информации, сам не проверял, но читал на других форумах, что подходят бензонасосы и от ВАЗ-2110 бошевский, и от газелей.

Фрил 1,8, пробег 167000 км, все больше стал замечать посторонний стук в районе раздатки (отдается в рычаг переключения передач), причем стук возникает при явном качании двигателя на своих опорах ( при трогании, на кочках, на очень малых скоростях). На сервисе без диагностики сказали, что это опоры двигателя износились. Сколько там этих опор и где они расположены, если визуально видно всего две под капотом? Как убедиться в том, что каким-то действительно требуется замена?

добрый день! стряслась следующая беда.......
недавно началось буквально следующее.....заводишь фрил,все хорошо...начинаешь ехать и вот она беда...жмешь на газ вибрация идет на весь кузов...отпускаешь газ уходит вибрация.....я часто езжу за водой на колодец до него 100-120км....вот выехал едешь...и все так и есть нажал-есть вибрация,отпусти-нет вибрации.......приехал туда на колодец....набрал воды ...ну мин 10-15 он отдыхает садишься и начинаешь путь обратно и вибрации если и есть то уже незначительные.........к тому же работа "кик даун" стало "туповатой"...раньше быстро разгонялся....теперь же очень долго тянет на пониженной передаче....ну оооочччеееньььь долго........у нас в городе нету спец сервиса по Ленд роверам...точнее для меня нету......был один...поехал менять грм и потом пожалел...ребята просто по меткам которые сами сделали маркером поменяли грм......мотор троил как собака......но в друг гуляя собаку увидел что во дворе не подалеку есть автосервис где постоноо стоят роверы и ленд роверы...зашел,там парень Максим он очень хорошо разбирается в моторах Роверов......он сразу же как только завел сказал что не так сидят ремни....я оставил фрил на день вечером забрал его......троить на холостых перестал...но потом вот появилась вот ета вибрация спустя гдето месяц........макс сказал что 80% что барахлит датчик холостого хода......вобщем прошу совета по всей етой истории

Я бы проверил сцепление и его гидропривод......